SAMARCANDA
Il centro storico è piccolo: dal Registan quasi tutto quello che segue è a dieci o venti minuti a piedi. Bastano due regole — partire presto e lasciare il cuore della giornata estiva al pranzo e all’ombra. Tutto questo rientra nella visita della città che conduciamo noi.
Tre madrase attorno a una sola piazza, dal XV al XVII secolo: l’immagine che quasi tutti hanno già dell’Uzbekistan. Dentro la Tilya-Kori una sala di preghiera dorata; nei cortili, botteghe. Arrivare all’apertura: alle dieci la piazza è dei gruppi.
Una stretta via di mausolei che sale la collina. Buona parte delle maioliche del XIV e XV secolo non è mai stata ridipinta: il colore è il loro. È un luogo di pellegrinaggio vivo — spalle e ginocchia coperte.
Il mausoleo di Tamerlano sotto una cupola turchese a costoloni. La sala interna è piccola, per questo da metà mattina è affollata; presto o verso sera è quasi tutta vostra.
La moschea fu costruita al limite di ciò che l’ingegneria del Trecento poteva reggere, e il limite ha ceduto; quello che si vede oggi è restaurato in parte ed è ancora enorme. Il bazar principale è subito dietro: pane appena uscito dal tandyr, melone essiccato, frutta secca a peso.
La novità di Samarcanda: un quartiere costruito da zero per botteghe artigiane, case da tè e ristoranti, che si accende dopo il tramonto. Non è antico e non finge di esserlo — è dove la città esce la sera.
Sulla collina a nord del centro: ciò che resta dell’enorme sestante con cui negli anni Venti del Quattrocento Ulugh Beg misurò la durata dell’anno al minuto, e a pochi minuti il museo di Afrosiyob, con le pitture murali della città distrutta da Gengis Khan.
Tutto quello che c’è in questa pagina in un giorno — con una guida e un fotografo che sa dov’è la luce a quell’ora.
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